Lahti Airsoft RY

Monille on varmasti tuttua hajonneet männät ja niiden älytön kuluminen.Suurin osa jo varmasti tietää varsin helpon kikan miten vastaava voidaan lähes kokonaan estää.
Tästä on myös paljon muutakin hyötyä,Rataslaatikon kestävyys paranee ja männän paukahdus hiljenee.Sorbotaani on erittäin vaimentavaa kumia,Eikä tähän hommaan oikeastaan parempaa kumia löydykkään.


Ajattelin nyt postata tännekkin foruumille ohjeet kohtauskulman säätöön.Varmasti auttaa monia.

Eli mitä tarvitset.
-Dremel ja jyrsimiskärki.Myös kapea viila käy mutta hieman hidasta.
-70d sorbotaania,Suomesta saa atom-airsoftista ja tradesoftilta.
-Vahvaa pikaliimaa
-tussin

Itse tilasin laserleikattuja sorbopadeja airsoftmechanicsin kautta.


Vaihe yksi - Revi alkuperäinen kuminen suojus sylinterinpäästä irti ja Karheuta hieman sylinterinpään ja sorbopalan pintoja,Vaikkapa hienolla hiekkapaperilla. Liimaa voi laittaa ihan reilusti muttei liikaa,Paina kappaleita sormilla hetki ja anna kuivua.Lopuksi liimataan alkuperäinen kumisuojus sorbopalan päälle suojaamaan sitä repeämiltä.--Kuva alla liimatusta paketista.




Kun liima on kuivunut voidaan sylinterinpää laittaa sylinterin sisälle ja sitten rataslaatikkoon ja katsotaan kunka sector-gearin rattaat kohtaavat männänhampaisiin.Rattaan eteen tulevat männänhampaat kannattaa merkata tussilla ja siitä lähteä pikkuhiljaa poistamaan tavaraa.Tarkistä meneekö kulma oikein jousen kanssa kun yksi hammas on poistettu.
Männästä poistetaan yleisimmin 1 kokonainen ja 1 puolikas hammas jolloin saadaan kohtauskulma optimaaliseksi.Tämä on vähän yksilöllistä eri valmistajien männäpäiden paksuuksista ja mäntien pituuksista johtuen. mutta tässä hieman kuvia jotka auttavat kohtauskulman säädössä.Nyrkkisääntömä voidaan pitää sitä kun sector-gearin ensimmäinen hammas osuu vain ja ainoastaa männän viimeiseen vetäjähampaaseen,Eikä nappaa matkalla pikkuhampaista kiinni.Testaa oikea kohtauskulma jousen kanssa.Ettei homma mene vituralleen


Männästä poistettu 1 hammas ja puolikas toisesta.


Täydellinen kohtauskulma.

Jep, mäkin tykkään laittaa sylinterinpään sylinterinpään sisään... :3

XD

sorry,humalalla saattoi olla vaikutusta asiaan.

Listataanpa vähän nettikauppoja joista sorbopadeja saa ostettua.

-Airlab Iso-britania,valmiiksi leikattuja.hieman hintavaa tosin.http://www.air-lab.co.uk/products/sorbo ... dness.html t

-Brill armory,USA löytyy myös paljon muuta.valmiiksileikattuja sorbopadeja saa muutamalla dollarilla http://www.brillarmory.com/index.php?ma ... x&cPath=49

AAC ,jenkkiläinen nettikauppa josta löytyy kumia ja sorboa joka lähtöön ,30x30cm pala tyylin parikymppiä.http://www.vibrationmounts.com/Store.as ... ducts8.htm

Mitä? Sä yrität kertoa kuinka kohtauskulma säädetään, mutta tää sun juttus on pelkkä sorbottaminen ja hampaiden poisto. Ennen kuin laitetaan sorboa, pitäs tietää minkä paksusta sorboa laitetaan. Kaiken lisäks AoE ei välttämättä ole sorbottamista, sorbottamalla voi saada aikaan oikean AoE:n.
Ennen kuin yrität kirjoittaa artikkelin miten jotain tehdään, opettele asia ja ymmärrä se.

Tuosta linkki, mikä selittää kohtauskulman säätämisen.
http://pmakiku.pic.fi/blog/

Edit: linkki ei toiminut, nyt linkki blokin etusivulle, mistä löytyy useita artikkeleita.

Mitää ylipäätä anna toi Männän työvaiheen lyhentäminen? Onko "tavoitettava" höyty/nikkarointi suhdessä?

On.Rattaan hampaat osuvat mäntään oikeassa kulmassa,eikä puoliksi.kuten joistain käyteityistä männistä voi nähdä varsin hyvin isot jurmut jotka tulevat juuri väärästä kulmasta.Sorbotus ehkäisee myös rataslaatikon kuorien hajoamista varsin hyvin.

Näenkö oikein vai onko tossa mäki-kuutin ohjeessa männänpuolelta eteenpäin suojakumi->sorbo 2mm->suojakumi->sorbo 2mm kunnes tarvittava mitta on saavutettu?

Oma toimiva resepti tähän asti on ollut poistaa eka hammas kokonaan, hiukan napata toisesta hampaasta. Sylinterin päästä ottaa orkkis kumi irti ehjänä, leikata 3,5mm 70d sorbosta sopiva pala ja siihen reikä keskelle, liimata locktiten ihme pikaliimalla sorbopala tuohon orkkis kumiin ja tuo paketti orkkis kumin paikalle sylinterinpäähän. Tämän jälkeen testata kohtaus kulma ja vielä tähän päivään mennessä en ole löytänyt valittamista tuosta joka lisä säätöä olisi kaivannut, eikä bokseja ole mennyt hajalle.

Tuo on nopein, yksinkertaisin ja halvin menettely tapa AOE:n korjaukseen, mitä vastaan tullut. Nylon prikoilla tuota ei mielestäni ja kompatakseni mäki-kuuttia: "Metodi 2. Sorbothane (suosittelen)" ei kannata tehdä ellei jotain tiettyä hyötyä hae (jota en juuri keksi mikä se hyöty voisi olla) Ite ostin ison levyn tuota 3.5mm tavaraa, jota itse pitäisin standardi mittana ja sorbolla AOE:n korjaamista standardi menettelynä.

Osaako viinu setä kertoa mitä hyöty/haitta eroja ohuiden vs paksujen sorbo kerrosten käyttämisessä on?

Näkisin että ohuiden kerrosten käyttäminen tulee ainakin maksamaan enemmän, kun liimaa ja suojakumi materiaalia kuluu paljon enemmän.

Tomppez: Sovitaanko niin että otat noi kuvat jatkossa selvin päin ja mietit saako niistä mitään selkoa asiasta täysin tietämättömänä? Mullakin teki hiukan tiukkaa vaikka asiasta tiedänkin jotain:D

Drager kirjoitti:Näenkö oikein vai onko tossa mäki-kuutin ohjeessa männänpuolelta eteenpäin suojakumi->sorbo 2mm->suojakumi->sorbo 2mm kunnes tarvittava mitta on saavutettu?

Näyttäisi näin olevan, ei varmaan 2mm sorboa vaan jotain muuta paksuutta. mut kuitenkin idea näin.

Drager kirjoitti:Osaako viinu setä kertoa mitä hyöty/haitta eroja ohuiden vs paksujen sorbo kerrosten käyttämisessä on?

Mitä paksumpi materiaali, sitä paremmin eristää/suojaa. Ohuempi taas pitäisi kaiken järjen mukaan stabiloitua (liike loppua) nopeammin (teoriassa, käytänössä on niin pieni aika että ei havaitse). Ja koska sorboilla SÄÄDETÄÄN AoE:tä eripaksuisilla sorbopaloilla saadaan AoE:ta säädettyä.

Esim. 5 mm paloilla ei saada säädettyä kuin 5:den millimetrin välein 5mm-10mm-15mm-20mm. jne. Jos käytössä on vaikka kolmea kokoa 3mm, 4mm ja 5mm säädään säädettyä tietyn pisteen jälkeen pienemmillä väleillä 6mm-7mm-8mm-9mm-10mm-11mm-12mm jne. Nämä paksuudet ovat havainnollistavia ja eivät liity sorbojen yleisiin paksuuksiin.

Ideaalitilanne on kuitenkin se että ylimääräisiä kerroksia ei tule. Eli jos pitää 10mm lisätä, laitetaan 2x 5mm pala eikä 2x 3mm + 4mm palat.

Nylon-prikka metodista: Tämähän on sitä varten jos tehdään sorbotus ensin ja korjataan AoE sitten. Tilanne voi olla männän hajoaminen ja toleranssi erot uuden ja vanhan männä mitoissa jolloin AoE on ihan päin Keravaa.

Ite tossa taas tänään yhden sorbo-sylkänpään tein.
Itse käytän noita lonex mallisia alumiinisia sylkänpäitä, joissa toi padi osuus on vrt vaikka maurin vakkarin kumiosuutuuteen ihan eri kokoinen ja tyyppinen. Olenkin toteuttanut omiani niin, että katkoteräveitsellä tai skalpellilla nätisti se "liika" kumi pois siitä sylinterinpäästä niin että sylinterinpää on kutakuinkin tasainen ja sorbopalalle on tartuntapintaa mahd paljon. Näin männän iskut jakautuvat kutakuinkin koko sylinterinpään alalle.

Tän jälkeen sit liimaa tasaisesti, 3,2mm sorbopala, jonka päälle liimaa ja 1,5mm kumilätkä (itse käytän tollasta tiivistekumimattoa viimesenä kerroksena, mistä voi taiteilla esimerkiksi autoon venttiilikannentiivisteen).

Tän jälkeen dremelillä taiteilen aukon nätiksi, ns. senkatuksi.

Tapoja on yhtä paljon kun tekijöitä. Välillä on joutunut hifistelemään ohuemmilla paloilla tai prikoilla männäpään taakse, että AOE.n on saanut täysin kohdalleen.

En myöskään käytä valmiita paloja.